Z tego artykułu dowiesz się
- Z jakich elementów składa się strop;
- W jaki sposób montuje się stropy gęstożebrowe;
- Jak wykonuje się zbrojenie stropu;
- Na co zwrócić uwagę przy kontrolowaniu budowy stropu;
Jak powinien wyglądać strop w Twoim domu?
Z poprzedniego artykułu znasz już najważniejsze rodzaje stropów jakie stosowane są we współczesnym budownictwie jednorodzinnym. Mam też nadzieję, że pomogłem Ci w wyborze najlepszego rozwiązania. Jeśli zdecydowałeś się na strop gęstożebrowy typu Teriva to mam dla Ciebie jeszcze jedną, dobrą wiadomość. Ze względu na dużą popularność tego typu rozwiązania, poniżej opowiem Ci jak taki strop powinien być wykonany i jak skontrolować wykonawcę podczas prac. Przy okazji uwzględnię wykonanie wylewek żelbetowych, czyli fragmentów stropu monlitycznego. Jeśli jednak wybrałeś dla siebie inny rodzaj stropu to na pewno poniżej też znajdziesz dla siebie cenne informacje. Mimo różnorodności rozwiązań, wszystkie stropy mają elementy wspólne.
Strop zaczyna się od ścian
Solidną podstawą i pierwszym etapem do wykonania stropu jest odpowiednie przygotowanie ścian nośnych. Przecież to właśnie na ścianach będzie opierał się ciężar całego stropu i wyższych kondygnacji. W przypadku stropu gęstożebrowego mamy do czynienia z prefabrykowaną belką, którą na samym początku montażu trzeba oprzeć na ścianie. Powierzchnia na jakiej belka styka się ze ścianą jest stosunkowo mała, a musisz wiedzieć, że podczas montażu i betonowania to właśnie na tę powierzchnię będzie przekazywany ciężar budowanego stropu (analogicznie jest w stropach Filigran, Vector, płyt kanałowych). Nie każda ściana jest zdolna do bezpiecznego przeniesienia takiego obciążenia. Żeby nie uszkodzić ściany i nie doprowadzić do katastrofy budowlanej koniecznie trzeba zadbać o właściwe oparcie stropu na ścianie. Detal ten powinien być dokładnie narysowany w projekcie ponieważ mamy tu do wyboru kilka możliwości:
- Najstarszym i dzisiaj rzadko praktykowanym rozwiązaniem jest wykonanie ostatniej warstwy muru z cegły pełnej. Cegła ma dużo większą wytrzymałość niż np. gazobeton więc pomaga lepiej rozłożyć obciążenia na “słabszy” materiał poniżej.
- Rozwiązaniem popularnymi, ale żmudnym do wykonania jest zakończenie górnej części ściany za pomocą tzw. podlewki, poduszki betonowej, czyli warstwy betonu o grubości około 4-5cm. Podlewka ta może być wykonana przed układaniem stropu, ale wtedy wymaga dwukrotnego betonowania, albo może być wylana razem ze stropem (wtedy nazywana jest też wieńcem opuszczonym), ale wymaga solidnego deskowania bo właśnie na nim będzie opierał się cały strop w trakcie prac.
- Prawdopodobnie najlepszym dostępnym rozwiązaniem jest zastosowanie wieńcowych kształtek szalunkowych. Są to elementy w kształcie litery “L” lub “U”, które pełnią jednocześnie dwie funkcje: stanowią właściwe oparcie dla stropu w czasie montażu i są szalunkiem traconym dla wieńca budynku. I właśnie to rozwiązanie chciałbym szerzej omówić poniżej.
Kształtki szalunkowe muruje się jako ostatnią warstwę ścian, tak aby uzyskać docelową wysokość pomieszczeń. Murowanie wykonuje się na tradycyjną spoinę. Umożliwia to ich bardzo dokładne wypoziomowanie. Im większa dokładność wymurowanych kształtek tym równiejszy będzie sufit.
Kształtki dostępne są w dwóch wariantach: w kształcie litery “L” lub “U”. Kształtki typu “L” mają zwykle wysokość dopasowaną do całkowitej grubości stropu. Stosuje się je na ścianach zewnętrznych. Kształtki typu “U” są znacznie niższe, a ich zadaniem jest tylko stworzenie podstawy pod strop na ścianach nośnych wewnętrznych. Kształtki mogą być wykonane zarówno z keramzytobetonu (tak jak pustaki stropowe teriva) lub z ceramiki, jako element systemu ściennego z pustaków ceramicznych.
Przy wyborze kształtek szalunkowych należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wysokość samych kształtek. Jeżeli kupujesz je od tego samego producenta, co system stropowy to nie powinno być problemu. Jeśli kupujesz kształtki osobno, albo chcesz je zastosować do stropu o mniejszej grubości to konieczne będzie docinanie kształtek na odpowiedni wymiar. Podczas zakupu poproś też producenta o wydanie stosownej Deklaracji Właściwości Użytkowych wyrobu. Ten dokument świadczy o wytrzymałości elementu na którym opiera się ciężar całego stropu!
Długość oparcia stropu na ścianie
Kolejnym aspektem, ważnym na samym początku budowy stropu jest długość na jakiej belki stropu gęstożebrowego (analogicznie płyty Filigran, Vector, kanałowe) opierają się na ścianie (a właściwie już na kształtkach szalunkowych). Długość tą określa producent stropu lub projektant i bezwzględnie należy ją zachować! Zwykle jest to minimum 6cm.
Warto tu wspomnieć o sytuacji, gdy ściana wykonana jest z bloczków betonowych lub w całości jako żelbetowa. Wtedy stosowanie wzmocnienia z podlewki betonowej lub kształtek szalunkowych nie jest konieczne, ale dalej obowiązuje zachowanie minimalnej długości oparcia.
Witam Panie Krystianie,
Dla ułatwienia, załączam link do rysunku stropu, który mam w projekcie:
https://imgur.com/XtPNiwI
Teraz kilka pytań:
1) Jak powinno wyglądać zbrojenie otworu (w tym przypadku klatka schodowa) w stropie kiedy w jednym rogów przechodzi komin? Ogólnie projekt nie przewiduje w ogóle zbrojenia otworów – czy w takim przypadku mimo to należy je wykonać?
2) W projekcie jest zapis „Dla rozpiętości 5.4m nad podporą pośrednią należy zastosować dodatkowe zbrojenie w belkach górą […]”. Nie jestem pewien czy rozumiem pojęcie „podpora pośrednia”. Czy chodzi tu o ściany nośne parteru? czy tylko ściany nośne zewnętrzne? Rozumiem, że wtedy należy zbrojenie wykonać pod każdą ścianą nośną parteru?
3) W projekcie ma również zapis „W przypadku ustawienia na stropie ścianek działowych murowanych wykonać dodatkowe zbrojenie stropu belkami żelbetowymi wg odrębnego projektu wykonawczego”. Czy są tutaj jakieś ogólne wytyczne, którymi mógłby Pan się podzielić? Ściany nośne gazobeton 24, a działowe 12 (500).
Dziękuję i pozdrawiam.
Witam,
Mam kilka pytań:
1. Jaki jest sposób kotwienia żebra rozdzielczego, kiedy są to 2 pręty łączone strzemionami „S”. Jak powinny łączyć się z wieńcem? Czy powinny to być tzw. „L” tak jak łączenie narożników?
2. Jaki powinien być rozstaw strzemion? U producentów są wytyczne zarówno typu 15 cm, jak i co 60 cm. Rozumiem też, że muszą być wiązane?
3. U części producentów są wytyczne, żeby niezależnie od tego, czy w miejscu komina pojawiła się belka, czy też nie, wykonać dodatkowe zbrojenie np. w formie krótkiego żebra rozdzielczego. Czy taka praktyka jest konieczna, a chociaż przydatna?
4. Czy są jakieś wytyczne odnośnie zbrojenia łączącego belkę z wieńcem za pomocą tzw. fajki? U jednego producenta są 2 wersje, znalazłem też wymiary w literaturze, ale również w kilku wersjach.
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Pozdrawiam
Witaj Fabian!
Odpowiadając na Twoje pytania:
1. Tak, powinny być dodatkowe pręty „L” w obydwie strony;
2. Rozstaw strzemion powinien wynikać z projektu. Zwykle jest to 20-30cm. Jeżeli w projekcie nic nie ma na ten temat, to zalecam maksymalnie 25cm. Wszystkie strzemiona muszą być związane ze zbrojeniem podłużnym;
3. Zbrojenie w poprzek belek nośnych stropu, zaraz przy kominie, zawsze poprawia jego sztywność, nośność i redukuje prawdopodobieństwo pęknięć. Czy jest konieczne – trudno jednoznacznie stwierdzić bo zależy to od wielu czynników, takich jak wielkość otworu na komin, obciążenia i rozpiętości stropu, itp. Tutaj każdorazowo powinien wypowiedzieć się projektant. W przypadku braku wytycznych zalecam zrobić takie „żebro rozdzielcze”;
4. Zbrojenie „fajką” może częściowo lub całkowicie zastępować zbrojenie górne stropu siatkami. W stropach gęstożebrowych jest to rozwiązanie nie typowe i zalecam jego stosowania na własną rękę. Średnicę, długość i ilości „fajek” powinny zostać dobrane przez projektanta stropu.
Pozdrawiam!
Bardzo ciekawy wpis, wartościowa treść i wszystko dokładni pokazane i wytłumaczone, pozdrawiam serdecznie 🙂
Więc najlepsze są chyba płyty SMART 😉
Witam,
Panie Krystianie, jak zawsze artykuł rzeczowy i wyczerpujący temat. Na pewno pozwoli inwestorom uniknąć wielu błędów a przynajmniej skieruje ich uwagę, na najważniejsze elementy.
Pozostając nadal przy stropie prefabrykowanym – stropie Vector o szerokości płyty 60cm i max rozpiętości 510mm.
1. Producent zaleca dla powyzszych zastosowanie stropu o grubości 15cm (4cm plyta i 11cm nadlewki betonowej)
2. Mur będzie wykonany z bloczków silikatowych E18 klasa 15.
3. Poddasze nieużytkowe.
4. Zbrojenie górą nad ścianami nośnymi oraz punktami podparcia od dachu.
Moje pytania:
1. Czy dla ścian z silikatu E18 kl. 15 trzeba stosować jedno ze wspomnianych w artykule wzmocnień np. wieniec opuszczony?
2. Czy materiał ten pozwala na bezpośrednie oparcie stropu na ścianach?
Dziękuję za odpowiedź
Witaj Piotrze!
Stropy Filigran i Vector posiadają dwa systemowe sposoby oparcia i każdy producent może mieć tutaj nieco inne zalecania.
Pierwszy sposób to taki, w którym płyta prefabrykowana jest zakończona bez wystającego z niej zbrojenia dolnego. Wtedy przyjmuje się oparcie na stropie min. 6cm i na silikatach raczej nie będzie potrzebne żadne dodatkowe wzmocnienie jak wieniec opuszczony (ostatecznie decyduje konstruktor na podstawie obliczeń). Ostatnia warstwa bloczków musi być wymurowana idealnie równo, a same płyty układa się na zaprawie cementowej, tylko po to żeby wyrównać niedoskonałości muru.
Drugi sposób oparcia to taki, w którym z płyty prefabrykowanej wystaje zbrojenie dolne, które wchodzi w wieniec. W takim przypadku sama płyta ustawiona jest na „0” i nie opiera się na murze (tylko na stemplach). Ewentualnie opiera się na 1-2cm. Dzięki wystającemu zbrojeniu płyta łączy się monolitycznie z wieńcem i w ten sposób zapewnia równomierne oparcie na całej powierzchni ściany. Tutaj na pewno nie jest potrzebne zastosowanie wieńca opuszczonego i takie rozwiązanie można zastosować na każdym materiale murowym. Wadą jest konieczność użycia większej ilości podpór tymczasowych i konieczność dokładnego uszczelnienia styku płyty ze ścianą, aby mieszanka betonowa „nie uciekała”
Poza tym w opisanym przypadku od razu przychodzi mi na myśl pytanie: czy na pewno warto robić strop w domu z poddaszem nieużytkowym? Nie lepiej (szybciej i taniej) zastosować wiązary drewniane? Może warto przemyśleć takie rozwiązanie.
Czy prawidłową praktyką jest wybór rodzaju stropu po uzyskaniu pozwolenia na budowę i zmiana projektowa względem pierwotnego projektu budowlanego? Zmianą taką np z monolitycznego na prefabrykowany zajmuje się producent systemu stropu. Czy jednak należy już w pierwotnym projekcie zastosować odpowiedni rodzaj stropu? Tylko na takim etapie trudno uzyskać wiarygodne wyceny do porównania.
Witaj MM!
Ogólnie rzecz biorąc, najlepiej jest najpierw przemyśleć co i jak ma być zaprojektowane, potem projektować i potem pozwolenie na budowę, ale…
Od września 2020 projekt budowlany dzieli się na projekt architektoniczo-budowlany (PAB-niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę) i projekt techniczny (PT-potrzebny na etapie budowy). Ten pierwszy zawiera tylko ogólne dane o inwestycji, a drugi szczegóły wykonawcze, np. konkretne rozwiązanie stropowe. Dzięki temu można uzyskać pozwolenie na budowę stosując PAB, a szczegóły wykonawcze zawrzeć w PT tuż przed samym rozpoczęciem budowy.
Jeśli Twój projekt budowlany jest wykonany jeszcze „po staremu”, czyli PAB i PT są razem, to wystarczy abyś w projekcie miał zapis, że projektant dopuszcza alternatywne rodzaje stropów i należy je wykonać według odrębnego opracowania.
Przydatne i praktyczne porady. Pozdrawiam! 🙂